第三版：响沙
最近，我的健忘症越来越严重。外出总是觉得没关门，下了楼还得折回去瞅瞅；急匆匆去了超市，却记不得要买什么东西；见到一个十分熟悉的人，握着手却叫错了对方的名字。戳火、无奈、尴尬，怀疑自己是不是得了老年痴呆症，到医院做了脑CT，医生说，脑袋里成了平片，没有多少圪褶褶了。唉，心想这辈子算完蛋了。
可是奇怪，在我这个平片脑瓜子里，常常会浮现出这样一些元素：山村，炊烟，土屋，忙碌的母亲，彤红的炉火，油光可鉴的画儿鏊子，浓浓的米糊，呲溜呲溜的响声，金黄色的米画儿，垂涎欲滴的我。
这是我小时候特想见却不常见的场景。
我的老家出产一种叫糜子的庄稼，就像梁外的孩子一样，因为适应了那方贫瘠干旱的土地，就成了梁外人祖祖辈辈活命的宝物。梁外人一天三顿离不开糜子，早上糜米稀粥、糜米酸粥，中午糜米捞饭、糜米焖饭，晚上糜米窝窝、糜米和菜饭。而我最爱吃的就数米画儿了，米画儿做工细腻、味道香美，但不是想吃就能吃到的，那是梁外人接待贵宾和过年过节才能吃上的佳肴。
米画儿的来历，还有一段鲜为人知的故事。据说，在春秋战国时，一个叫侯仁的伙头军发现蒸的糜米窝头遇到阴雨天两三天就发霉了，他就改烙饼。烙饼虽然不怕阴雨天，可三两天后却变得像石头一样，根本咬不动。一次烙饼时，鏊子已经放到火上了，但面却和稀了，时间来不及了，他只好将稀面糊倒在鏊子上摊了开来，意想不到的是，做成的饼子一样的东西，金黄酥软，很受将士们的欢迎，于是，一种美食就这样产生了，并迅速流传到民间。
米画儿，也有人称之为米花儿，米糊儿，米黄儿。叫米糊儿，是因为它是用米糊糊摊成的；叫米黄儿，是因为它的颜色金黄；米花儿，有了一点诗情画意。在我看来，叫米画儿最为贴切，不仅仅是因为摊出来的米画儿在水火交融的瞬间，因为米糊的流向不同、温度不同、薄厚不同，画儿面就会天然形成不同的图案，像山，像水，像云，像雾，像花，像草，像树，像藤，像人，像物，用金黄色的背景加以衬托，每一张米画儿，就是一幅久远的古代流传下来的山水画。
第二天要吃米画儿，头一天就得准备，把最新的糜米放在大盆里淘洗两三遍，除去糠皮、碜颗子，捞在盖了笼布的笸篮里沥成半干，然后放在碓臼里捣碎，用马尾罗子反复罗几遍，那面细的如滑石粉一般。也可用机器粉碎，也许是温度较高的原因，加工出来的面远没有人工捣出来的筋道。
这样的面还不能摊画儿，还缺少一个发酵的过程。取少许面粉，在爆开水里刷成糊糊，再与其余的面和在一起，软软的如同处子的肚腩。盛在一个瓷盆里，盖上箅子，还需笼一件棉衣或棉被，放到热炕头。第二天早上，即可隐隐闻到淡淡的酸甜的味道，面团也变成粘稠糊状了。这时候，需要将面糊端在一个凉爽的地方，面起的过头了，摊出来的米画儿粘牙，太瓷。倘若是在冬天里，是最好不过的了，经过冷冻的面糊，变得酥起来，而且酸中带甜，把麦芽糖的甜味发挥至最大，使得米画儿变的香甜松软。
摊米画儿要有专门的灶具，我们叫画儿鏊子。画儿鏊子分底和盖两部分，用生铁铸成，匠人会把它当做工艺品一样打造，盖子上会雕上龙、凤、花、草等等好看的图案和五谷丰登、人寿年丰之类的吉祥词语。在我们那个人烟稀少的小山村里，画儿鏊子也是一个稀罕物。我家的邻居中，只有三爷爷家有这样的宝物，只待到他家不用时，母亲才亲自出面去借，提一只结实的箩头，小心翼翼地请它回来。画儿鏊子不同于平底锅，中间呈凸起之弧状，周边隆起，如倒扣的产檐碗，盖子的大小恰好扣住底部。
要开始摊画儿了，先要将发酵后的较稠的米糊兑上碱，进一步稀释到稀糊状，如果要再甜一点，可加一点糖精或白糖，用勺子搅匀，便可开摊了。摊米画儿，掌握好火候是关键，火太硬，鏊子温度高，就会将米画儿烤成焦糊状；火力不足，温度太低，既浪费时间，摊出的画儿也没骨头。
摊米画儿妙在一个“摊”字上，就像一个绘画大师艺术表演。母亲绝对是摊米画儿的高手，只见她手里的勺子不紧不慢，在一大盆面糊糊里搅来搅去，像一位画家在调和颜料。炉子上的画儿鏊子在文火的舔舐下温度逐渐升高，母亲削一颗小土豆，扎一根筷子，蘸一蘸碗里的胡麻油，快速地在画儿鏊子面抹一遍，嗞地一声，冒起一股轻烟 ，然后舀一勺面糊糊，手腕顺势上下一颤，把拖拉在勺头外面的糊糊颤下去，再顺势往鏊子的凸起处一倒，米糊顺着坡度均匀向下流去，在火候的作用下形成一张薄厚均匀的饼，赶快把盖子盖严，鏊子里接连传出几声刺啦刺啦的声响，冒出一圈淡淡的白气。
判断米画儿生熟凭的是经验，比如大致的时间、鏊子里的响声、或者是那一股股白气所带出来的味道。也就是两三分钟的样子，母亲把盖子揭起来，立到锅台上，然后用铲子在鏊子的底边一转，顺势把圆圆的米画儿花儿铲起来，一个一个对折成半圆，米画儿斑斑驳驳的金黄色一览无余，再一个挨一个，斜斜地码放到笸篮里，为的是不被气水打湿。
母亲摊米画儿的时候，我总会守在跟前，帮助母亲搅一搅米糊，或者抹抹油，最主要的是可以伸手扯一块儿米画儿迅速填到嘴里，那种又烫又香的感觉，简直妙不可言，至今回味无穷。