第三版：响沙
冬深一领棉，白茬子皮袄最暖。
夜里天寒，门缝里的小风贼一般，灯却软，影子不深。祖母在灶下蒸山药丸子，祖母不说山药丸子，总是说窟垒。
后来去晋南，也说窟垒，知道这称谓不俗。去深圳出差，飞机上遇到一位师傅，聊来聊去，居然说到了窟垒。师傅说这名称有佛教渊源，原是僧人寮食。就去请教，道理自存，也不便多言。
祖母的山药丸子用擦子裸条，拌玉米面和白面，白面三成，玉米面七成，峻火劲蒸三五分钟，撤火，文火缓成，渐至蒸汽低袅，出锅。这是我吃过的最美的窟垒。蘸汤就不必说了，祖母调汤，碧玉之法，销金之味，真的是出神入化，很难道出其中奥妙。后来发现，不独祖母，凡慈祥婆婆，必有至味藏天之手，调云顺雨，一捋百味，皆是美稷。
吃过很多山药丸子，拌白面而蒸，味甘甜。麦有黏性，便有糊口之粘。也有用杂和面的，撒肃潇厉，山药的原味被削去了，面盛味而出，失了食材之醇。这到底还是与窟垒有别。
照理，食山药丸子不必分寒暑春秋。若说秋时，山药是鲜的，山野之气还蕴在熟肉里，娴美天呈。炎夏，土豆这时退出主菜，青蔬果鲜，餐桌上丰富多彩。偶尔吃一餐山药丸子，多是口俗而已。食不盈丰之时，山药丸子曾是主食，汤料也厚实，裹腹为上。春风之煦，阳气旭云，山药理气补阴，食之化雨无痕，妙不彰胃，舒服极了。唯独冬天的山药丸子，暖出一身汗，这是我的体味，毫无道理。于我，只是天时地利人和之际，胃有波澜，食欲开合罢了，那一勺辣椒，摄魂捏魄。
山药丸子是小食。究人食味儿，各有所好。祖母善炒食，炝一点扎蒙，葱花一扑，妙不可言。去河曲做客，吃过一碗油茶炒窟垒，油梭子酥香，葱断儿细长而整齐，烹了一点熟醋，一口盈香，感觉是脱胎换骨了。
太原人称山药丸子为不烂子，配一碗丸子汤或羊汤，有天下无双之势。河北人也称拔烂子，炒食，多用油滤干，条分缕析，食之味儿立，独来一份。? ? ? ?
有一年去郑州吃胡辣汤，门口有个烤红薯炉，白薯切成片，蘸了辣料吃。相问之下，也叫丸子，颇为新鲜。