第三版：响沙
芽糕，而非牙膏，有的地方叫“搅团”，也有的地方叫“拿糕”，叫法不一样，做法差不多。产白面的地方做的是白面芽糕，产荞麦的地方做的是荞面芽糕，荞面芽糕总比白面牙糕少些筋道。在我的故乡，芽糕，最初是因小麦生了芽失了面筋，磨成的面粉没有精气，地方话叫“嘫牙面”，“嘫牙面”不能做面条，只能在锅中煮成团，油腌汤佐之而食。芽糕虽为废物利用，但毕竟来源于小麦，属于细粮，也不失为穷苦之时、饥荒之年的稀罕饭食，虽不比面食中的其他面点精品，却因用材少而经常被精打细算的主妇们端上桌。
过去，每年的农历六月是北方收割麦子的季节，其时雨水充沛，割倒的麦子最容易生芽，种田人就得和老天爷争口粮。各家各户都忙着抢割抢收小麦，要赶在雨水来临之前让麦子归了仓。如果谁家的劳动节奏慢，会被村里人笑话：“不紧巴点往回收，乃是想吃芽糕了。”后来，随着生活的日渐向好，做芽糕不再是生芽麦子的专属，上好的白面、荞面、莜面都可用来做芽糕。而“芽糕”这一名称，也从过去叫到现在，成为农耕年代的地方特色标识。时至今日，每一种传统食物都被人们赋予怀旧味道，芽糕成为饭店的稀罕菜，一小盘芽糕时价近五十块钱，让人唏嘘不已。
我的家乡达拉特滩上盛产小麦，算是比较富庶的地方。村子里有许多人家都是从山西到准旗再到达拉特滩上逃荒的难民，他们在这里落地生根、开荒耕种，手里的庄稼一茬一茬地收获。他们崇拜土地、珍惜粮食，即使在不愁温饱的年月，都谨慎地过着节俭的生活，尤其是晚饭，用老人的话说，压炕板的饭吃多了也是浪费，吃芽糕正合适。
我妈做的芽糕其中土豆必不可少。在锅中添两瓢水，待水冒泡，把切成块儿的土豆放进去，土豆块七成熟，挖半碗白面，慢慢撒进锅中，翻搅到没有了干面，盖上锅盖慢火焖几分钟即可出锅。出锅前土豆要採成土豆泥，搅拌在面团中，绵软又不失筋道，强过超市货架上的土豆泥许多。门后墙角的大瓮中腌着蔓菁烂腌菜，揭开盖，腌汤清冽，酸香味扑鼻，让人口水直流。小号盆中舀入酸腌汤，倒入炝了葱花的胡麻油，蘸芽糕的油腌汤就调好了。一锅铲芽糕盛一碗，舀入半勺油腌汤，趁热吃，分外香。
不知为什么，大多男人对这种饭食并不感兴趣，而女人们却乐此不疲。老辈人说，男人馋肉，女人嘴淡。芽糕不仅可裹腹，还可解嘴淡，深得女人们的喜欢。如果说，每一种食物都滋养一种秉性，芽糕滋养出女人绵言细语、刚柔并济的秉性。
每一种食物背后似乎都有一个动人的故事，比如谷米米汤曾因被皇亲国戚所钟爱就有了一个高贵的别名叫“黄金汤”；比如因救过释迦牟尼的杂粮粥成为流传至今的腊八粥。芽糕，没有任何传说及背景的加持，有的只是生芽小麦的无奈、节衣缩食的创举、没牙老人囫囵吞咽的首选，它那么卑微、那么服帖，不管咋样吃，都能让胃舒舒服服地消化掉。
满天星宿的夜晚，总能想起久远的情景：家人灯下围坐，热腾腾的芽糕端上桌……
（来源：达拉特大城小事）