第三版：响沙
我国种植荞麦的历史悠久，《诗经》中就有“视尔如荍，贻我握椒”的诗句，诗中“荍”同“荞”，即指荞麦。《诗经》成书于西周至春秋时期，说明距今2500年左右我国就有了种植荞麦的记载。荞麦在我的家乡耕种播收，经过几代人的刀勺烹煮、油煎火烤，早已成为人们餐桌上不可或缺的一道美食，成为今人一丝抹不掉的乡愁。
在过去粮食困乏的年代，春天播种的主粮如遇上天灾歉收的年景，生长期较短，对土壤条件要求低的荞麦就成为了农家的救荒作物。农民会不失时机地抢种荞麦，才能度过饥荒。荞麦播种期一般是八月底、九月初，农谚有云：“早播三天不结籽，迟播三天霜打死”。宋代诗人杨万里曾在《悯农》中描述：“稻云不雨不多黄，荞麦空花早着霜。”或许是荞麦更能适应我们当地生长环境的缘故，心灵手巧的家乡人代代相传，通过精耕细作、勤俭持家，把他们对土地的回报、对生活的热情、对生命的悟性，融入五花八门的荞麦美食之中，既升华了味觉体验，又增添了果腹调剂的快乐，形成了一种特有的生活风物。
荞麦面本身韧性不足，口感不比小麦面细腻劲道，但荞面营养价值极为丰富，含有丰富的膳食纤维，家乡人总能把看似不堪的粗粮，拿捏地得心应手，粗而不俗的荞麦面食应该是本地各类面食中吃法最多的。秋后荞麦脱粒为糁子，再上磨磨成荞面，就可以做成种类繁多的美食，诸如荞面圪坨儿、荞面饸饹、刀拔荞面、荞面碗托儿、荞面歘煎、荞面牙糕、荞面饺子、荞面窝窝……
烧开一锅水，将揉好醒到的荞麦面手搓成条儿，揪一小块放在手掌中，搓出一个个半圆形的面圪坨儿，落到高粱秸杆做成的片子上，等煮熟捞到大碗中，再舀一勺肉臊子浇汤，这一碗美味的圪坨儿既可饱腹，又能够暖心。正如漫瀚调所唱——“荞面圪坨儿笊篱捞，总叫你肚饱眼不饱。”
走在家乡的大街小巷，到处遍布着荞麦碗托儿小摊点，空气中也弥漫着一股碗托儿的飘香。碗托儿摊主用小刀把碗中的面托儿划成菱形状，食客用竹签挑着吃。碗托儿色白微青，浇上用醋、姜、芝麻、蒜泥等配成的蘸汤，入口光滑细嫩，反复不停地刺激着你的味蕾。
农历二月初二介于二十四节气之中的立春、雨水和惊蛰之间，这一天家乡家家户户都要吃荞面煎饼。做煎饼主要工序是把荞面、鸡蛋、蒿籽搅成糊状，在平底锅上刷成一张张薄饼，而后切成细条，加入豆芽、粉条、油炸豆腐、土豆条一锅炒熟，便可食用。荞面饸饹、刀拔荞面一般要加蒿籽，可增强面团拉伸强度，耐煮不糊汤。刀拔荞面的“拔”有“剁”之意，一手握着餐刀的刀把，另一只手握着刀背，两只手一起发力，快速地把和好的荞面剁成长短、粗细相近的面条。
荞面煎饼方言叫做荞面歘煎，摊歘煎就是把荞面加水和成稀糊，放入食盐、花椒粉、干姜粉、葱沫儿，锅上抹猪油或胡油，舀一勺面糊糊，往锅内侧均匀倾倒，面糊糊沿着锅帮流到底部，再赶紧盖住锅盖，大约过十几秒钟，用锅铲沿着上边转圈儿铲出，一张入口绵软、温润细腻的歘煎就做好了。荞面最简易的吃法是荞面牙糕，有的地方也称拿糕。把荞面撒在开水里，边撒边搅和直至变稠成牙膏状，直接蘸着酸菜盐汤或者醋蒜吃，滑嫩软糯，几乎不用咬即能下咽。
在家乡，荞面还有一样儿吃法叫做猪灌肠。将荞面调制成比较稠的面糊，加入佐料和适量的猪血，灌入猪肥肠里边。用麻绳子扎好口子，放入锅里用水煮，膨胀后用针轻轻地在肠壁点扎，将里面的气体放掉，一边煮一边翻腾，直到肠子逐渐变成滚圆的圆柱体，猪灌肠就煮熟了。捞出后用盐汤炝好胡油蘸着吃，或者将冷却的猪灌肠切片炒热吃，可谓荤素搭配，软糯有味。
民间有句俗语：“懒人哄地皮 地皮哄肚皮”，家乡人深深懂得只要勤劳付出，大地总会让你有意想不到的收获。他们的先人怀着对美好生活的憧憬，历尽血泪交织的似水流年，游走于苍天大地之间，开枝散叶，繁衍生息，坚守着面朝黄土背朝天得出来的天地人道，让曾经贫瘠的土地变得如此丰润多彩。他们总能够化平凡为神奇，让现在生活得展油活水的后辈们回首往事，由衷感激慨叹先人开拓出这一块滋养后人的福地。而如今的荞麦面，及以其为原料的诸多美食，已成为家乡的小杂粮名品之一，走出了当地。
每到深秋季节，当你行走在家乡的田间地头，无论是在平坦的河川沟掌，还是高处的梁峁地头，总会遇见成片的荞麦尽情绽放，“独出门前望田野，月明荞麦花如雪”（白居易《村夜》），“日暮飞鸦集，满山荞麦花”（温庭筠《题卢处士山居》）生动地描述出古代连片种植荞麦的景象。鲜红的苗杆儿飘摆着碧绿的叶片，在松软的田垄地间摇曳多姿，像舞步轻盈的舞女无忧无虑地手舞足蹈，远远望去宛若白色的哈达起伏缠绵，沙蒿、扎蒙、地椒等各种野生植物散发出的草香扑鼻而来，倘有幸能听到对面山上传来的漫瀚调调，独特的乡音会瞬间勾起你无尽的眷恋，“三十三颗荞麦九十九道棱，再好的妹妹也是人家的人”“荞麦开花一片片白，丰收的歌儿唱起来”——你会不由自主地陶醉于大自然的怀抱，让你感受到山乡大地竟是如此亲切。只要你与脚下的这块热土，经历过如此的深度交流，就一定会激发出那种天人合一的感触。