第三版：响沙
冬至是二十四节气之一。与清明一样，它兼具自然与人文两大内涵，既是自然节气，也是我国的传统节日。冬至，俗称“冬节”“长至节”“亚岁”等。从古至今，人们对冬至非常重视，形成了“冬至饺子夏至面”的饮食传统，这一习俗绵延数千年，成为农耕文明的独特印记。
饺子，这道极具民族特色的美食，始终是中华儿女舌尖上的最爱。其历史最早可追溯至先秦时期，古籍《礼记》中有“稻米二、肉一，合以为饵，煎之”字样，堪称是煎饺的雏形。除了文献记载，考古发现也提供了生动见证：新疆吐鲁番阿斯塔那古墓、山东滕州薛国故城墓葬中均出土有饺子的遗存。尤为珍贵的是，1981年5月在重庆忠县三国古墓出土的陶庖厨俑，案上清晰呈现捏制好的花边饺子，这就意味着饺子早已融入先民的日常生活。
其实在古代，饺子是由馄饨演变而来：三国时期，称为“月牙馄饨”；南北朝时仍沿用“馄饨”之名；唐代因其形似弯月，得名“偃月形馄饨”；宋代唤作“角子”；元代和明代通称“扁食”；直至清代，才正式定名为“饺子”，且沿用到现在。
冬至为什么吃饺子呢？民间传说与医圣张仲景有关。相传张仲景辞官还乡时，恰逢隆冬时节，大雪纷飞，天寒地冻。心系百姓疾苦的他，看见乡亲们不但饱受饥寒交迫之苦，许多人还因严寒冻烂了耳朵，心中很是不忍。于是，他当即吩咐弟子在南阳东关搭起医棚，支起大锅，施舍“祛寒娇耳汤”，为父老乡亲医治冻疮。他将羊肉、辣椒与驱寒药材一同熬煮，随后捞出羊肉和药材切碎，用擀好的面皮包裹成耳朵形状的“娇耳”，煮熟后分发给前来求药的人们。大伙儿食用后，冻伤的耳朵竟渐渐痊愈。此后人们年年效仿，渐成习俗，民间还流传着“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”的俗语。
当然，传说毕竟是传说，它的真实性难以在文献中得到考证。但宋代文人金盈之的《醉翁谈录》一书中的记载，为冬至吃饺子的习俗提供了可靠的史料支撑：“都城以寒食、冬至、元旦为三大节。自寒食至冬至久无节叙，故民间多相问遗……人家是日多食馄饨，故有‘冬馄饨年馎饦’之语。开封俗语‘新节已过，皮鞋底破。大捏馄饨，一口一个’”。从这段文字中不难看出，宋时冬至节吃饺子（馄饨）蔚然成风不说，春节也有吃饺子的习惯，可以说在当时饺子已承载节令寓意，蕴含团圆象征。
饺子虽深受古人青睐，但也没有像月饼、粽子那样出现在李白、杜甫等大师的诗篇里，可能由于饺子名称难以契合诗歌的韵律平仄。即便这样，还是有文人为之歌之咏之。南宋陆游的《对食戏作》诗：“春前腊后物华催，时伴儿曹把酒杯。蒸饼犹能十字裂，馄饨那得五般来。”与陆游的这首诗相比，清代何耳的《水饺》诗，写得令人拍案叫绝、垂涎欲滴，诗曰：“略同汤饼赛新年，荠菜中含著齿鲜。最是上春三五日，盘餐到处定居先。”水饺和面条竞争着新年的喜气，荠菜的鲜味留在筷子和牙齿上。特别是立春后的三五天里，水饺更是餐桌上的常客。短短28个字，将饺子的鲜香醇厚、风味独特展现得跃然纸上。
冬至大如年。时至今日，包饺子、吃饺子依然是冬至不可或缺的仪式。这是对古老风俗的传承与致敬，亦寄托着中华儿女对阖家团圆、生活美满的朴素祈愿。